舌尖上的權(quán)貴：一盤菜需要300只羊

俺從鄉(xiāng)下來

按：以前在晶報、中國經(jīng)營報先后開過時評專欄，后來因為尺度緊、稿費低等問題，寫了一段時間就不想寫了。現(xiàn)在在長江日報開了個歷史專欄，沒想到西哈努克吃雞鴨血談那段還是被斃。

近來，因為《舌尖上的中國2》的熱播，不少網(wǎng)友在議論中國美食的特點。有文章說“中國人對食材，尤其是對動物性食物的充分利用方式，很大程度上是長期食物相對匱乏導(dǎo)致的……周期性地達到生產(chǎn)力水平允許的人口極限，迫使中國人不斷從生存環(huán)境中擴大食物來源……”這說法相當(dāng)不靠譜。以常識看，總不會鋼琴見得少的孩子反倒學(xué)鋼琴學(xué)得好吧？對美食的精細化要求自然也是有閑有錢階層的事，難道窮人吃肉少反能把吃肉弄出什么花樣？

不信的話，請看宋元明清以來一些美味典故。宋人羅大經(jīng)的《鶴林玉露》載：“有士夫于京師買一妾，自言是蔡太師府包子廚上人。一日，令其作包子，辭以不能。詰之曰：‘既是包子廚中人，何為不能作包子？’對曰：‘妾乃包子廚中縷蔥絲者也�！�”可以想象，有專門雕刻蔥絲者，那太師府的廚房至少得有好幾百號人，這中國美食的人力之費又豈是屁民之家能承受的？

再來看食材之費，宋人廖瑩中 《江行雜錄》中記載，有一位廚娘，做一道羊肉菜需用十頭羊，每頭只取羊臉肉一片。明人鄭仲夔《偶記》卷一記載，明代有個宦官吃的米“香滑有膏”，異于常品。產(chǎn)于何處？原來“其米生于鷓鴣尾，每尾二粒，取出放去，來歲仍可取也�！� 今人柏楊先生在《高山滾鼓集》里說，有一次明末富家文人冒辟疆請客費了300只羊，廚娘首先下令把三百只羊取來，每只只割下唇肉一片，其他的全都扔掉，冒先生大驚曰：“你這算干啥？”廚娘曰：“羊肉上的美味精華，全集中到他們的嘴唇上，其他的地方既腥且臊，不足用也。”清人梁章鉅的《歸田瑣記》記載，年羹堯吃一盤小炒肉需須一只肥豬，選豬里其最精處用之，而且是活豬。這活豬肉怎么取的？《歸田瑣記》沒說，但清人薛福成的《庸盦筆記》上的記載可作補充——清王朝中葉，漕運總督駐在清江埔，該地紅包盛行，貪污公開，花天酒地。有一次大家吃一盤豬肉，雖叫不出啥名堂，但其味精美，好吃得不像話，一個客人忽然要去廁所，走到后院一瞧才發(fā)現(xiàn)，原來是在烹飪之前，先把一群豬趕到一間房子里緊閉門窗，每人手中拿一根竹桿，拚命的打，豬就如所預(yù)料的又奔又跳，又叫又鬧，而終于天昏地暗，死了之后，即由廚師在每頭豬背上割下一刀。

也許你以為這種事只有古代才有。錯，現(xiàn)在也有。1973年，流亡中國的西哈努克親王到上海訪問，負(fù)責(zé)接待的南市區(qū)飲食公司準(zhǔn)備請親王品嘗一下上海風(fēng)味小吃雞鴨血湯。為做好這道風(fēng)味，師傅們?nèi)�下南翔，找到了�?yōu)質(zhì)的本地草雞，殺了108只雞才找到所需的雞卵——真叫是殺雞取卵了。這個雞卵并非成形結(jié)殼的雞蛋，而是附著在腸子里的卵，才黃豆那么大小。黃澄澄的雞卵，配玉白色的雞腸和深紅色的血湯應(yīng)該相當(dāng)悅目。但是當(dāng)天親王跟莫尼克公主打網(wǎng)球賽，一時難以收場，活動就改到第二天。于是第二天師傅們又殺了108只雞。當(dāng)這道湯上桌時，親王一吃，贊不絕口，一碗不過癮，又來一碗。

所以，柏楊先生感慨：“中國固然是一個吃文化很高的民族，但這種文化似乎只集中到高階層，成為一個既得利益所特有的文化，小民們不與焉”，真是一針見血啊，舉凡各種文化精細化的動力，權(quán)貴的享受從來比屁民的匱乏要有沖勁得多了，這是歷史經(jīng)驗，更是人性使然。 （鄺海炎）

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300只羊算什么，別要300個人就好